Западные фьорды Исландии. Диньянди, Селардалур, Арна-фьорд

Нижний порог подопада Диньянди
Нижний порог подопада Диньянди

Третий день день путешествия по Западным Фьордам начался с того, что мы проснулись около 5 утра и в кромешной темноте под леденящим дождиком поехали к водопаду Диньянди, одному из самых красивых в Исландии. Хорошо, что наш водитель — руководитель туристического офиса Западных фьордов — знает эти места как свои пять пальцев, так как ехали мы совершенно одни и по совершенно темной дороге, без освещения и других автомобилей. Правда, надо признать, что столь свежим утром сна не было ни в одном глазу. Самое удивительное, что наш водитель еще успевал замечать какую-то природную активность на обочине. То какие-то редкие птички пролетели, то кто-то перебежал дорогу. Вместе с рассветом, но еще до восхода солнца, поднялся совершенно невероятный ветер, который едва ли не стаскивал нашу машину с дороги.

Вид на Диньянди-фьорд на рассвете
Вид на Диньянди-фьорд на рассвете

Водопад Диньянди — один из самых крутых в Исландии

И вдруг из-за очередного поворота показался Диньянди-фьорд (Dynjandisvogur), с одной из скал которого срывался Диньянди. Совершенно бесподобный водопад. 100 метров в высоту и до 30 в ширину. К сожалению, солнце еще не взошло, и шел дождик, так что об очень хороших фотографиях речи не шло. Хорошо, что у меня был с собой штатив — он немного спас ситуацию.

Водопад Диньянди во всей красе
Водопад Диньянди во всей красе

Но в общем — будете в тех краях, обязательно скатайтесь к Диньянди. Вдоль водопада проложена тропинка чуть ли не к самой его вершине. Есть где погулять — если есть время. Рядом со стоянкой оборудовано место для пикников и даже туалеты.

Водопад Диньянди на карте Исландии

Музей Самюэля Йонссона в Селардалуре

После завтрака мы поехали к еще одной невероятной местной достопримечательности — музею Самюэля Йонссона (Samuel Jonsson’s Museum) в Selárdalur.

Дом-музей Самюэля Йонссона
Дом-музей Самюэля Йонссона

Самюэль Йонссон посвятил свое творчество всему миру, пытался выразить его в своих работах, хотя никогда не покидал пределы родных Западных фьордов. Современные искусствоведы называют Самюэля Йонссона «художником с детским сердцем». Его работы действительно незамысловаты, просты и наивны, но такие светлые и добрые!

Скульптурная композиция авторства Самюэля Йонссона
Скульптурная композиция авторства Самюэля Йонссона

Сейчас местные жители прикладывают много усилий, чтобы облагородить музей. Дом Йонссона реставрируется, к нему подводится электричество.

Фигура человека — творение Самюэля Йонссона
Фигура человека — творение Самюэля Йонссона

Музей Самюэля Йонссона на карте


GPS координаты: N65° 47′ 16.680″ W23° 59′ 28.021″

Арна-фьорд

Дорога к музею лежит вдоль южного берега Арна-фьорда (Arnarfjordur) — местности, считающейся особо любимой у исландских морских монстров.

Суровая природа исландских фьордов
Суровая природа исландских фьордов

Монстров можно понять. Природа здесь — сплошная стихия. Если ветер — так уж изо всех сил. Если волны — то многометровые и совершенно восхитительные. Если песчаный берег — то уходящий за горизонт.

Шторм у берегов Арна-фьорда
Шторм у берегов Арна-фьорда

Также в Арна-фьорде есть место, где обнаружены следы фундаментов домов едва ли не самых первых в Исландии поселений. Наш гид с упоением рассказывал легенды и пересказывал саги, в которых упоминались именно эти места.

Следы первых исландских поселений на берегах Арна-фьорда
Следы первых исландских поселений на берегах Арна-фьорда

В этих же краях находится долина Hvesta с шикарными песчаными пляжами. Пляжи действительно завораживают. Жаль, что море ледяное, волны многометровые, а погода не располагает к солнечным процедурам.

Совершенно безлюдные берега Исландии
Совершенно безлюдные берега Исландии

Ветер, который ранним утром пытался сдуть нашу машину с дороги, а днем не давал и шагу ступить, пока мы гуляли по территории музея Самюэля Йонссона, утихать совершенно не собирался. А ведь уже пора было направляться в полюбившийся крошечный аэропортик на самом краю фьорда.

Полет из Бильдудалура в Рейкьявик

Сразу за взлетно-посадочной полосой бушует море
Сразу за взлетно-посадочной полосой бушует море

Я была уверена, что самолет не полетит. Как же я ошибалась.

Самолет Eagle Air в аэропорту Bildudalur
Самолет Eagle Air в аэропорту Bildudalur

Он полетел. И мы вместе с ним. Эти 40 минут полета, когда этот 11-местный самолетик авиакомпании Eagle Air метало между скалами, роняло в воздушные ямы и непонятно куда несло ветром и силой двигателей, забыть невозможно.

Вид на Западные фьорды из иллюминатора самолета
Вид на Западные фьорды из иллюминатора самолета

Если б иллюминаторы были чуть побольше, нас бы запросто из них повытряхивало — такое было ощущение. Да, было страшно. Но близость к стихии завлекала, манила, интриговала.

Инфернальные облака в переменчивую исландскую погоду
Инфернальные облака в переменчивую исландскую погоду

В истории даже сохранилось видео о том полете. Спасибо нашему гиду Густаву Густавссону.

В итоге все кончилось вполне мягкой посадкой в аэропорту Рейкьявика.

Рейкьявик под крылом самолета
Рейкьявик под крылом самолета

Погода и одежда в Исландии

Отдельная тема в Исландии и особенно на берегу моря — погода. Она меняется каждую секунду. Прогноз на день смотреть совершенно бесполезно — все равно будут и дождь, и солнце, и ветер. Притом что нам с погодой, я считаю, повезло, мы все ходили во всем теплом и дождевики далеко не убирали. На мне в середине сентября было следующее: термобелье, джинсы, футболка, кофта с капюшоном, виндстоппер, дождевик, шапка, шарф и хорошие такие треккинговые ботинки. И не могу сказать, что я не мечтала поддеть что-то еще. Когда дождь переставал и облака расступались, солнышко было весьма приветливое, вполне можно было себе позволить снять шапку и ослабить шарф, но дождевик я почти не снимала — спасал от ветра.

Люди Исландии

Йон — настоящий исландский викинг
Йон — настоящий исландский викинг

А вообще в Исландии меня больше всего поразили люди. Абсолютно каждый, кого мы встретили в Западных фьордах, владеет несколькими предприятиями или участвует в трех-четырех-пяти разных бизнесах одновременно. Принимающий нас житель Бильдудалура — экскурсовод, владелец нескольких апартаментов, ресторана, рыболовецкой лодки и производитель местного мороженого. Возившая нас полдня дама владеет кемпингом, двумя фермами, автобусной фирмой и чем-то еще, причем на фермах установлена своя небольшая электростанция. Ну и так далее. Когда я спросила, как так получается — мне все ответили, что по-другому тут не выжить и не прокормиться. Заниматься только туристами? — но их мало. Пасти только овец? — но сколько шерсти с них не состриги, на семью не хватит. Про мороженое или владение рестораном в этих краях — и говорить нечего. И да — абсолютно все прекрасно говорят по-английски.

Типичный вид Западных фьордов Исландии
Типичный вид Западных фьордов Исландии

Более подробную информацию о туристических возможностях исландского региона Вествирдир можно найти на его сайте www.westfjords.is. Сайт гостеприимного городка Бильдудалур: www.bildudalur.is. Тем путешественникам, кто соберется осуществить почти экстремальный и совершенно захватывающий дух полет на 9-местном самолете Eagle Air, будет полезен сайт www.eagleair.is.

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Подпишите меня
avatar
wpDiscuz