Странная кривая жизни привела меня в летний Шамони на две ночи и один день. Это моё первое знакомство с этим курортом. И вопроса не было о том, чем я займусь в единственный полный день: естественно, я полезла смотреть на Монблан! Плюс: хотела хоть немного похайкить.
Эгюий-дю-Миди и Монблан
Самый верный способ увидеть гору Монблан (Mont Blanc, 4808 метров) как на ладони — подняться на вершину горы Эгюий-дю-Миди (Aiguille du Midi, 3842 метра). Я догуляла до центра посёлка Шамони, нашла нижнюю станцию телекабины, дошла до кассы и вытаращила глаза. Подъём на верхнюю станцию и спуск оттуда стоит… 61 евро!!!!!!!! А весь всего пару месяцев назад я нахваливала канатку Ngong Ping на Лантау в Гонконге — типа, хоть и дорого, но круто, и она стоила 145 HKG, то есть примерно 16 евро. Аааааааа. Ну, а что делать? Пришлось заплатить.
Если б я не была так ошарашена, то включила бы мозг и купила бы Mont Blanc MultiPass, который на 1 день стоит 65 евро. Это сэкономило бы мне 30 евро. Но узнала я об этом позже.
В общем, стоит подняться на верхнюю станцию Эгюий-дю-Миди, чтобы понять, что денег не жалко (хотя все равно офигели!). В этот день было облачно, и все внизу сетовали, что наверху, наверное, не очень. По-моему, очень. Облака только добавляли объёма и вообще делали эту почти безжизненную картину живой.
Если сам посёлок Шамони мне вообще никак – одна из самых бестолковых альпийских деревень, то здешние горы – всё как я люблю: камни, травка, ничего лишнего. Но тут ещё и ледники – тоже пусть будут. И птички.
Все террасы и смотровые площадки верхней станции сделаны удивительно нестрашно. Я к высотным страхам не толерантна, но тут я спокойно ходила, подходила к краям и фотографировала. И даже бутылочку швейцарской Шасла распила на открытой площадке, любуясь окрестностями. В общем, выпить вино на высоте Монбана с видом на скалы – done.
Сам Монбан, как водится, какой-то никакой, хоть и вполне узнаваемый. И солнце светило не в ту сторону. И народ делал негодные селфи, не переставая. Сделала и я: меня видно, Монблан нет 🙂 Так что любуйтесь на Монблан.
Внутри помещений на Эгюий-дю-Миди зачем-то целый этаж посвятили гипоксии. Ааа! Лучше б не вешали. Я сразу вспомнила про все свои недуги и сбежала. Но вообще там в коридорах и пещерах удивительно много всего: какие-то инсталляции, тематические залы, панорамы, смотровые и террасы.
С верхней станции Эгюий-дю-Миди протянута канатная дорога в Италию. Прокатиться с видом на Монблан на Télécabine Panoramique Mont-Blanc стоит 89 евро «туда-обратно». Но на Монблан я уже посмотрела, и вообще мне уже пора было вниз. Мне предстоял хайкинг!
Хайкинг от средней станции Plan de l’Aiguille du Midi до местечка Le Montenvers — Mer de Glace
Если кто думает, что треков тут ОЧЕНЬ много… Их не очень много. С вершины Эгюий-дю-Миди спуститься вниз можно только на кошках и с ледорубами, потому что вокруг ледники.
От средней станции План-де-Эгюий-дю-Миди спуститься пешком можно в сам Шамони, но тропа считается среднего уровня сложности, и я не была уверена, чего от неё ждать, а главное — пугала переменчивая погода (этот маршрут на сайте chamonix.com). Я же выбрала трек, который считается лёгким: от План-де-Эгюий-дю-Миди до Мер-де-Глас. Дорожка приятная, комфортная, везде легко проходимая. Но не думайте, что идёт она постоянно вниз.
Маршрут на 2 часа 10 минут у меня вышел на 3 часа с хвостиком. Душевный коллапс почти случился у меня, когда я вроде как прошла 1,5 часа из 2 часов 10 минут и почти подутомилась, а мне указатель нарисовал, что идти ещё 1 час 10 минут, и оттуда – наверх, наверх, наверх. Ох.
Однако затем наступает самое красивое. Лысая гора, многочисленные водопады, величественный ледник, красные кабинки и горный поезд, кафе и панорамные рестораны.
Ресторан, на террасу которого падает каждый второй дошедший, работает по-французски: кухня днём заперта намертво. Ну, хоть вина налили и домашнего кексика отрезали!
И вот тут-то я и узнала про Mont Blanc MultiPass. Ведь для тех, кто сюда дошёл, два пути: либо возвращаться пешком обратно, либо садиться на горный поезд, поездка на котором стоит дополнительные 32 евро. А если б я сразу заплатила 65 евро, а не 62, то снова доставать кошелёк бы не пришлось. За целый день сходить пешком туда-сюда вполне реально, но я уже никак не успевала к Эгюий-дю-Миди до закрытия, да и не очень хотела.
Маршрут от План-де-Эгюий-дю-Миди к Ле-Монтенвер на карте
Длина — 6,5 км. Расчётное время в пути — 2 часа 10 минут. У меня получилось чуть больше 3 часов бодрой прогулки с остановками на пару десятков фотографий. По маршруту ходили и бодрые пенсионеры, и маленькие дети. И даже бегали бегуны!
Интересно, что на бумажной карте летних маршрутов, которую я взяла на информационной стойке у нижней станции телекабины Aiguille du Midi, он значился как №24. Но указателя с таким номером я не встретила на маршруте ни разу. По дороге от Plan de l’Aiguille du Midi лишь пару раз встретился указатель на Le Montenvers, на котором был нарисован горный поезд.
Описание этого маршрута на сайте chamonix.com.
Мер-де-Глас
Mer de Glace (Мер-де-Глас, «Море льда») оказалось местом с достопримечательностями, но я поняла это уже слишком поздно. На верхней смотровой площадке над ледником (где станция поезда) открыт бесплатный музей горных драгоценностей Galerie des Cristaux. А ещё можно спуститься к леднику, чтобы побывать в ледяной пещере (спуск на канатке бесплатен для тех, кто заплатил за поезд или купил Mont Blanc MultiPass, но желающие могут спуститься и пешком). У меня хватило времени только полюбоваться минералами.
И ещё о Шамони…
Необычную кухню мне предложили в одном из типичных ресторанов. Про щучьи котлетки мне официантка сказала: «it is so French!». В качестве гарнира дали горшочек с чем-то очень необычным: что-то типа мелкой-мелкой пасты с мелко порезанными грибами (кажется, маслятами, но точно не шампиньонами!) с ароматным сыром. Котлетки были так себе (не плохи, но просто безвкусны, в нашей «Кофемании» делают лучше), но паста была отличной.
В Шамони и в посёлке, и в горах кормят строго по французскому расписанию. Кофейня с плюшками и кофе на станции подъёмника закрывается в 17.00, хотя он сам работает до 18.30. А в соседнем панорамном ресторане (там можно остаться ночевать) с огромным людским трафиком в течение всего дня кухня работает только после 19.00.
Что хорошо в Шамони: все говорят на английском. Учитывая, что основной летний контингент отдыхающих это индусы и арабы, попробовали бы «лягушатники» делать вид, что французский язык единственный, имеющий право на существование. Но – знание английского не отучило французских официантов общаться с клиентами как с чем-то мерзеньким %) Был милым, улыбался, с охотой отвечал на вопросы о меню и винной карте и почти клеился только официант родом откуда-то из Южной Америки.
Оставьте первый комментарий